Ajout d'un connecteur de programmation de carte IR sur OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2

Posez le casque HDK face vers le bas sur une surface souple. Retirez les deux vis cruciformes n°00 situées sur la partie inférieure.

Placez le casque à la verticale.

Derrière la zone encadrée en rouge se trouve un connecteur entre une nappe fixée à la façade et une nappe enroulée à l'intérieur du corps du HMD. En plus de la force de la connexion, il est maintenu par du ruban adhésif, mais il reste assez fragile ; par conséquent, lors de l'ouverture, ce côté gauche doit être traité comme une « charnière ».

Il n'y a désormais plus que deux paires d'aimants, en haut dans les coins, qui maintiennent la façade sur le corps du HMD. (Sur l'image de l'intérieur, l'un des aimants de la façade n'est pas représenté.)

Il y a deux encoches sur le dessus, marquées, à utiliser pour le retrait de la façade. En gardant à l'esprit la force minimale qui maintient la façade en place et l'emplacement du connecteur de la façade, tirez/dépliez doucement la façade vers l'extérieur et vers la gauche. N'utilisez aucun outil pour cette étape !

Si vous suivez ce tutoriel pour reprogrammer la carte IR et que vous pouvez utiliser le connecteur de programmation "P5", aucun autre démontage n'est nécessaire. L'encadré rose indique l'emplacement du P5 dans un HDK 1.x assemblé avec le connecteur (les unités 1.4 étaient livrées avec une carte IR contenant un P5).

Déconnectez la nappe carte à carte (reliant la carte IR au circuit imprimé) en soulevant/inclinant la pièce de verrouillage blanche, puis en faisant glisser délicatement la nappe.

À plat sur la surface de la carte IR, environ là où pointe la flèche jaune, les nappes orange (qui acheminent les LED IR et les circuits de suivi de position supplémentaires) se connectent à la carte IR avec le même type de connecteur plat que celui utilisé entre la nappe de la façade et le boîtier principal.

La section du connecteur de la nappe est renforcée par une petite carte, que vous pouvez voir juste après le bord de la carte IR elle-même. Dans une version 1.4 ou ultérieure, comme illustré, elle se trouve juste au-dessus du connecteur P5 (rose). Si vous arrivez par l'avant, vous aurez probablement besoin d'un ongle ou d'une spatule (spudger). Depuis l'arrière du connecteur, un doigt suffira probablement.

Une fois ces deux nappes retirées, vous devriez pouvoir dégager la carte IR : veillez à ne pas tirer sur les nappes orange (elles doivent être fixées au boîtier du HMD avec de l'adhésif sur des butées en caoutchouc à chaque emplacement de LED). Il est normal d'appuyer sur les butées en caoutchouc pour les remettre en place sur le boîtier si l'adhésif s'est décollé.

Première photo : connecteur attaché, avec la nappe dépliée pour une vue dégagée. Vue du « dessus » de la carte, qui est orientée vers le côté du visiocasque une fois installée.

Une fois à l'intérieur du HDK, la flèche verte pointerait vers l'avant du visiocasque.

Lorsque la nappe orange avec les LED est laissée intacte comme il se doit, elle se plie en fait doucement (près de la ligne noire marquée) au-dessus de la carte IR de sorte que les deux flèches bleues pointent vers le haut du visiocasque.

Deuxième image : connecteur juste après la déconnexion, avec les deux moitiés du connecteur face à l'appareil photo. Là encore, la nappe est dépliée de manière artificielle pour faciliter la photographie. Comme précédemment, les flèches vertes pointeraient vers l'avant, et les flèches bleues pointeraient vers le haut.

Ici, vous pouvez voir à la fois le côté nappe du connecteur (« réceptacle »), en jaune, et le connecteur côté carte, surligné en rouge. Pour une vue plus claire de la façon dont ils s'emboîtent, consultez la fiche technique des connecteurs de la série JAE WP7 (la carte utilise un JAE-WP7B-P040VA1) qui contient des rendus 3D.

Ici, vous pouvez mieux observer les éléments de l'étape précédente, ce qui peut vous aider lors du remontage.

Il s'agit de la nappe de connexion inter-cartes. Il est beaucoup plus facile de remonter l'extrémité côté carte principale que celle côté carte IR, alors laissez cette nappe branchée à la carte IR tant qu'elle est démontée.

Voici la partie du connecteur située sur la carte pour les nappes orange. Vous pouvez constater qu'il est plat contre la carte et de forme rectangulaire (et pas forcément parfaitement aligné avec la carte), ce qui pourrait vous aider à visualiser son rebranchement.

Il s'agit du connecteur de programmation « P5 », compatible avec les kits officiels complets ST-Link v2 avec faisceau de câbles. Les anciennes cartes ne disposent pas de ce connecteur, ni même de cette partie de circuit imprimé en saillie ; il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Le brochage est un duplicata du P3.

Au centre en bas, sous le microcontrôleur STM8, se trouve une paire de connecteurs non peuplés. Le connecteur P3, mis en évidence en orange, est le connecteur de programmation, et c'est donc celui qui nous intéresse. Les broches 1 et 4 sont numérotées sur la sérigraphie, et la broche 1 est également marquée d'un point et possède une plage de connexion carrée plutôt que circulaire.

Si vos connecteurs P3 et P4 sont peuplés de fils terminés (ce qui n'est le cas que sur certaines premières unités 1.2), vous pouvez utiliser les fils directement. Consultez l'étape suivante. Sinon, ignorez-la.

Si vos connecteurs P3 et P4 sont équipés de fils terminés (ce qui n'est le cas que sur certaines premières unités 1.2), vous pouvez utiliser les fils directement. Vous aurez besoin des fils suivants :

GND : troisième fil (noir) du premier connecteur (P4)

3,3 V : premier fil (rouge), P3

SWIM : deuxième fil (orange), P3

RESET : troisième fil (quatrième broche, blanc), P3

Pour mes deux exemples, j'ai choisi un connecteur audio CD-ROM que j'ai récupéré et dessoudé d'une vieille carte son. Rien de spécial, si ce n'est qu'ils ont le bon pas (2,54 mm), 4 broches, et une broche 1 clairement identifiée, de sorte que lorsque l'« encoche » est vers le bas, les broches correspondent à l'ordre du connecteur sur la carte.

À moins que vous ne trouviez une méthode alternative astucieuse, vous aurez des fils nus après la soudure. S'il y en a beaucoup, vous voudrez peut-être utiliser de la gaine thermorétractable (ou au moins du ruban adhésif isolant) pour éviter tout risque de court-circuit.

Le connecteur spécifique que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance tant que vous pouvez y souder une extrémité, que vous pouvez identifier quelle extrémité est la broche 1, et qu'il correspond au pas du câble de votre programmateur STM8 (qui est souvent de 2,54 mm).

Choisissez un fil qui ne soit pas trop épais (il doit passer dans les trous du circuit imprimé) et idéalement assez souple pour pouvoir facilement replier le connecteur et le fil dans le HDK lors du remontage.

L'exemple avec le fil rouge utilise du fil de câblage rigide provenant d'une bobine, de calibre 22 AWG (0,65 mm de diamètre). Il est un peu rigide : cela fonctionne, mais il n'est pas très flexible.

Le fil multicolore dans l'autre exemple utilise deux des quatre paires torsadées d'un câble CAT5e « ignifugé » (riser-rated) – fil rigide de 24 AWG (0,51 mm de diamètre). (J'ai regroupé les deux paires dans de la gaine thermorétractable pour plus de netteté.) C'est beaucoup mieux : il se plie plus facilement pour entrer et sortir du casque, et il est moins encombrant. Le fait qu'il s'agisse de paires n'a pas vraiment d'importance, puisqu'un seul fil est un fil de données.

Quel que soit le fil que vous choisissez, il vous faudra 4 fils d'environ 4 cm (1,5 po) de long, avec les extrémités dénudées et étamées pour pouvoir les souder. Vous devrez également faire attention pendant le processus, surtout si tous vos fils sont de la même couleur, à bien garder les fils dans l'ordre.

Commencez par souder l'extrémité du connecteur des fils au connecteur que vous avez choisi. La méthode de soudure ne fait pas partie de ce tutoriel, mais rappelez-vous que vous devez obtenir des soudures lisses et brillantes.

Insérez les fils du connecteur par le "haut" du circuit imprimé (le côté portant l'inscription P3), en vous assurant d'avoir fait correspondre la broche 1 du P3 avec le fil de la broche 1 de votre connecteur.

Tout en maintenant les fils en place, retournez délicatement le circuit imprimé afin que la face "supérieure" soit orientée vers le bas et que les extrémités étamées des fils dépassent du circuit imprimé. (Vous pouvez utiliser une pince de soudage ou un outil similaire pour vous aider à cette étape.)

Appliquez du flux et soudez avec précaution les quatre fils (chauffez à la fois le pad et le fil, puis appliquez la soudure une fois le tout chaud). La soudure doit s'écouler dans le trou métallisé vers l'autre côté, rendant les pads en cuivre argentés des deux côtés et remontant de manière fluide le long du fil.

Une fois que les soudures ont refroidi (sans bouger !) et que vous êtes certain qu'elles sont solides, propres et brillantes sur tout le pourtour, vous pouvez couper l'excédent de fil qui dépasse du dessous du circuit imprimé.

Si vous utilisez un programmateur générique de type "clé USB" avec un boîtier métallique, il comportera probablement un schéma du brochage comme celui-ci. Rappelez-vous du brochage P3 : nous avons 3,3V, SWIM, GND et RST, dans cet ordre, sur la carte - et maintenant sur votre connecteur !

Pratique, ce programmateur possède ces mêmes broches les unes à côté des autres (bien que dans l'ordre inverse) en commençant par sa propre broche 1, indiquée par la flèche en relief sur le plastique. J'ai utilisé les câbles fournis, en connectant le blanc à RST, le noir à GND, le marron à SWIM (la ligne de données) et le rouge à 3,3V.

Sur mes connecteurs CD-Audio, avec l'encoche pour le "détrompeur" vers le bas, la broche 1 est à gauche. L'ordre correct de gauche à droite est donc rouge, marron, noir et blanc, comme illustré. Les couleurs des câbles peuvent varier, mais assurez-vous que l'ordre correspond.

Vous pouvez maintenant procéder à la programmation !