Changement batterie Moleskine Journey Travel Light

Vous avez peut-être déjà de l'expérience dans la réparation de vieux appareils électroniques. La réparation suivante demande de la patience, des méthodes semi-destructives et de la soudure. D'après mon expérience, elle n'est pas aussi délicate qu'un iPod classic, mais contient assez d'éléments pour faire une erreur.

Prenez votre temps, nettoyez votre espace de travail et assurez-vous de disposer d'un bon éclairage et d'une bonne ventilation. Les outils de réparation nécessaires sont listés ci-dessus.

L'appareil dispose d'un clip sur une charnière, ainsi que du corps lui-même. Il n'est PAS possible de retirer le clip sans ouvrir le corps.

La coque du corps se compose de deux pièces opaques et d'un panneau diffuseur de lumière blanc mat. Pour simplifier les choses, je les appellerai « le diffuseur », « la paroi » et « la base ».

Il s'avère que les trois pièces sont maintenues ensemble par une sorte de colle. La paroi recouvre le diffuseur sur environ 1 mm, là où ils sont collés ensemble. Il en va de même pour la base. Pour changer la batterie (base), nous devrons malheureusement faire levier, puis recoller le tout.

Pour commencer le démontage, trouvez l'interstice le plus large entre le diffuseur et l'autre partie. Utilisez un outil pour ouvrir plat et tranchant. Appliquez une pression vers le bas et vers l'intérieur sur la plus grande surface possible. Ne laissez pas l'outil glisser, n'appuyez pas sur un seul point et soyez patient. Une fois qu'un côté est libéré, déplacez votre outil vers l'extrémité de l'ouverture en décollant de plus en plus de colle.

Il est possible de ne laisser aucune rayure ni fissure. Prenez votre temps, essayez différents outils et soyez prudent. Un léger bruit de craquement est normal lorsque la colle se détache.

Une fois le diffuseur retiré, vous trouverez un circuit imprimé maintenu par deux vis cruciformes (quelqu'un a dû en cacher une bonne quantité pour soi, hé hé).

Ne faites pas d'erreur de débutant. Utilisez toujours le bon embout de tournevis (PH0) et maintenez-le fermement jusqu'au bout. Pour éviter d'avoir une vis cassée, appliquez une pression modérée sur le tournevis avec la paume de votre main tout en tournant avec vos doigts.

Les vis sont retirées. Voici venu le moment du savoir-faire. Mon estimation était incorrecte. Le circuit imprimé ne peut effectivement pas être extrait du boîtier sans faire levier. Cependant, il existe un moyen facile de faire levier pour ouvrir le boîtier proprement. Insérez un couteau dans l'espace entre le circuit imprimé et la paroi. En appuyant contre le circuit imprimé, placez le couteau en angle et poussez la paroi vers l'extérieur.

L'objectif est de détacher la paroi de la base. Vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup de force pour entendre le décollage accompagné de quelques craquements. Soyez prudent avec le couteau. Portez une protection oculaire. Une fois que vous aurez répété la procédure sur les autres côtés, la base devrait se libérer. Faites attention à la charnière. Une fois la base libre, tout l'ensemble peut être poussé vers le bas.

Vous aurez besoin d'un fer à souder de toute façon, alors ne vous inquiétez pas si vous cassez le fil de l'interrupteur (il n'y en a qu'un seul, soit dit en passant).

Pour obtenir une vue détaillée des connexions, veuillez vous référer au tutoriel précédent. J'ai ajouté le lien dans l'introduction.

En observant les entrailles, j'ai noté quelques points importants. Premièrement : le circuit imprimé est double face, avec un certain nombre de composants CMS et de fils connectés d'un seul côté. Pour nous, cela signifie qu'il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. Les composants CMS sont difficiles à ressouder et vous ne voulez surtout pas arracher un point de montage avec le fil.

Deuxièmement : le contrôleur de charge se trouve sur le circuit imprimé principal (contrairement à ce que je supposais dans l'article précédent). C'est un avantage car il y a plus de choix pour la batterie de rechange.

Troisièmement : la batterie a fui. Coupez les fils, placez la batterie dans un endroit sûr (elle doit être éliminée correctement et non jetée à la poubelle) et lavez-vous soigneusement les mains.

Je ne suis pas expert en la matière, pourtant cette pièce ne devrait pas être trop difficile à trouver. Cependant, je suis preneur de quelques conseils à ce sujet.

Ce que nous avons ici est une batterie lithium-polymère (Li-po) d'une certaine taille et aux caractéristiques précises. Le « 352025 » correspond à 3,5 mm d'épaisseur pour une taille de 20 mm x 25 mm. Il est important de noter que la longueur inclut la partie fine où se trouvent les contacts. Quant aux caractéristiques, nous recherchons une batterie d'une tension de 3,7 V, avec deux fils (noir pour la masse, rouge pour l'alimentation) et sans circuit de charge (ce qui reste sujet à débat).

Si les caractéristiques actuelles vous conviennent et que vous ne voulez pas prendre de risque, cherchez exactement la même taille et les mêmes caractéristiques. Je suppose que la tension est ce qui importe le plus, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez une batterie d'une taille légèrement différente.

Il peut être difficile de trouver une batterie de taille similaire. Ne vous en faites pas, car plus de batterie signifie plus d'autonomie.

J'ai fait des essais avec des modèles en papier et voici mes conclusions.

L'épaisseur d'origine de 35 (3,5 mm) de la batterie est optimale, voire un peu trop importante. La vieille batterie gonflée présente des marques dues aux composants CMS sur toute sa surface. Je dirais donc de viser 3,5 mm ou moins. 40 ne passera pas.

Les autres dimensions sont limitées par les supports du circuit imprimé et par la taille du boîtier lui-même. Sans modification, la plus grosse batterie que vous pouvez installer est une 352330. Que ce soit verticalement ou horizontalement, l'espace disponible est le même.

Cependant, il existe un espace intéressant, restreint par un support, marqué en blanc. Ce support sert à empêcher le connecteur micro-USB d'être enfoncé vers l'intérieur. Pour mon usage personnel, il devrait être superflu.

À l'aide d'un couteau, j'ai coupé le support à ras de la base. J'ai maintenant 15 mm d'espace supplémentaire pour la batterie. Super. En cherchant une batterie, j'ai trouvé une unité 302040. Elle a une capacité de 300 mAh et s'adapte parfaitement. J'espère que le contrôleur de charge ne s'y opposera pas. À suivre...

Les batteries sont arrivées. Au cas où, j'en ai commandé des plus petites, ainsi que la puissante 302040.

Les fils ont été soudés (bat+ sur circuit imprimé+, bat- sur circuit imprimé-), et j'ai essayé de remonter l'appareil.

Voici la partie ennuyeuse : le commutateur sensitif. Ou détecteur tactile monofilaire pour être plus précis. La chose consiste en un peu de magie sur le circuit imprimé, un fil et une plaque de cuivre. Toucher le fil fonctionne, tout comme toucher le circuit imprimé. Si vous y touchez une fois la nouvelle batterie branchée, vous serez ébloui assez rapidement.

Pour assembler l'appareil sans être ébloui, utilisez du ruban adhésif isolant pour couvrir les LED. Pour faciliter l'assemblage, utilisez un fil audio plutôt que le fil d'origine pour le commutateur. Un point de colle cyanoacrylate (ou de l'époxy dans mon cas), et la lumière est comme neuve (ou même mieux).