Nous avons bravé une file d'attente interminable en pleine nuit devant notre GameStop local pour vous proposer cette vue éclatée. Aucune dépense n'a été épargnée pour votre plaisir.

Tout juste sortie de presse, la Nintendo 3DS XL 2015 affiche les caractéristiques techniques suivantes :

« 3D super stable avec suivi du visage »

Ajout du stick C ainsi que des nouveaux boutons ZL et ZR

Lecteur de communication en champ proche (NFC) intégré

Performance CPU améliorée

Caméras arrière améliorées et prise en charge des microSDHC

Faisant son grand retour, après une absence depuis l'ère GameCube, applaudissez le C-stick. Gloire au C-stick.

Comment ces objets fonctionnent-ils déjà ?

Il est temps de comparer la New 3DS XL et son grand frère, la 3DS XL originale.

Le changement le plus important est peut-être le déplacement du port de cartouche vers l'avant de l'appareil, ce qui libère de l'espace pour les nouveaux boutons ZL et ZR.

On dirait que la New 3DS XL a aussi perdu un peu de poids ! Avec 329 grammes sur la balance, Nintendo a retiré 7 grammes par rapport aux 336 grammes du modèle original.

La New 3DS XL est également légèrement plus grande et plus fine, avec des dimensions de 160 x 93,5 x 21,5 mm contre 156 x 93 x 22 mm pour l'originale.

De plus, la nouvelle est « brillante ».

C'est un peu difficile à voir, mais il y a un effet de moiré très subtil sur la finition brillante de la New 3DS XL.

La coque arrière affiche les mentions légales et les informations du fabricant habituelles, vous indiquant qu'il s'agit de la version *New* et non de l'ancienne.

Vous devrez retirer le stylet avant de démonter votre New 3DS. Après l'avoir sorti, nous avons remarqué qu'il était un peu différent de l'ancien.

Il pèse le même poids que l'ancien — 1,8 gramme, selon notre balance de précision. Pourtant, il est un peu plus trapu et semble un peu moins qualitatif.

C'est exact, il vous faut un tournevis pour remplacer la carte SD (maintenant micro). L'époque des trappes d'accès faciles est révolue.

Et une fois à l'intérieur, la carte et la batterie sont facilement accessibles.

Et très facilement amovibles...

Retrait et installation de la batterie en 3 secondes. Hey Apple, prenez des notes. Voilà comment on fait.

Deux vues éclatées pour le prix d'une ! Nous ne vous avons jamais proposé de vue éclatée originale de la 3DS XL (bien que nous ayons de nombreux guides très utiles), voici donc l'essentiel sur les batteries, du moins.

À gauche se trouve la batterie de la New 3DS XL, et la « vieille » batterie de la 3DS XL est à droite.

Il semble que Nintendo n'ait pas pris la peine d'améliorer la batterie de la New 3DS XL. Les deux modèles disposent d'une batterie de 3,7 V et 1750 mAh, évaluée à 6,5 Wh.

Il suffit d'une pression de l'ongle pour faire sortir la carte micro SD de son minuscule logement. Elle est donc sortie sans grand effort de notre part.

En parlant du retrait de la carte micro SD, si vous passez d'une 3DS, d'une 2DS ou d'une 3DS XL à ce modèle, consultez notre tutoriel sur le transfert de données (ainsi que celui de Nintendo).

Nintendo a caché deux vis sous des patins en caoutchouc ; les six autres étaient apparentes une fois le cache inférieur retiré. Nous faisons ce métier depuis assez longtemps pour ne pas nous faire avoir par l'astuce des vis cachées.

Nous avons délogé ces petits patins en caoutchouc de la 3DS, et presto : nous avons réussi à l'ouvrir !

Quelle « nouvelle » magie se cache à l'intérieur de la New 3DS XL ? Découvrons-le !

Les boutons de tranche qui flottent restent dans le boîtier inférieur, nous utilisons donc un peu de spatule (spudger) pour séparer les pièces.

On dirait que Nintendo ne se soucie pas beaucoup de l'aspect interne : ils ont laissé un peu de revêtement en poudre non polymérisé à l'intérieur du boîtier inférieur.

Bon, quelle est cette histoire d'Ouroboros ici ?

La nappe du stick analogique est étrangement enroulée sur son propre connecteur ZIF, ce qui bloque l'accès à... lui-même.

Notre première idée était de déconnecter le connecteur ZIF et de procéder au retrait de la carte mère. Mais le connecteur et la nappe sont si petits et fragiles que nous avons décidé de retirer l'assemblage en premier.

Le stick analogique sort ! Nous y reviendrons dans un instant — concentrons-nous d'abord sur la carte mère.

Une fois à l'intérieur, nos tournevis cruciformes de confiance ont commencé à nous lâcher mystérieusement : ces vis semblaient être entre deux tailles.

Surprise, ce sont des JIS ! Maintenant, où pouvons-nous trouver un embout JIS...

Avec notre tournevis correctement équipé, la carte mère sort en un clin d'œil...

...ou pas ? Il n'y a pas une, mais deux nappes reliées à l'arrière de la carte mère, juste pour compliquer les choses.

Une fois la carte mère extraite, vous pouvez retirer le lecteur de carte microSDHC.

Il est temps de s'occuper de la carte mère !

Nintendo 1446 17 CPU LGR A (CPU personnalisé, probablement basé sur un cœur ARM)

SoC Wi-Fi Atheros AR6014G-AL1C

Mémoire flash NAND eMMC Samsung KLM4G1YEMD-B031 4 Go

Fujitsu 82MK9A9A 7LFCRAM 1445 962 FCRAM (Fast Cycle RAM)

Texas Instruments 93045A4 49AF3NW G2 (probablement un circuit intégré de gestion de l'alimentation)

Renesas Electronics UC KTR 442KM13 TK14

Le dos de la carte mère comporte également quelques éléments intéressants.

Texas Instruments AIC3010D 48C01JW (probablement circuit intégré de codec)

Circuit intégré infrarouge NXP S750 1603 TSD438C

Texas Instruments PH416A expandeur d'E/S

Pause : nous avons effectué un remontage rapide, suivi d'une bouffée de nostalgie.

Maintenant que les rédacteurs techniques sont rassasiés et caféinés, nous allons continuer...

Salut tout le monde, vous vous êtes déjà demandé comment fonctionne un joystick circulaire ? Oui ? Nous aussi !

Laissez-nous vous présenter Xzibit A : les composants internes du joystick circulaire. Le voici en action.

Mais attendez, ce n'est pas tout !

Le pad circulaire se compose d'un petit circuit imprimé en forme de donut avec des pistes, d'une plaque de support et de curseurs X-Y à ressort.

Les curseurs X-Y possèdent chacun deux contacts métalliques qui sont en permanence en contact avec le circuit imprimé.

Lorsque vous déplacez les curseurs vers le haut/bas et vers la gauche/droite, les contacts métalliques ajustent la résistance du circuit sur le circuit imprimé.

Ceci est ensuite enregistré comme un mouvement dans le jeu auquel vous jouez.

Concernant les curseurs à ressort : un ressort à l'intérieur du mécanisme permet au « joystick » de toujours revenir au centre. Si vous souhaitiez transformer le pad circulaire en un joystick de type « manette des gaz » — où il ne revient pas automatiquement au centre — il vous suffirait de démonter le pad circulaire et de retirer le ressort qui se trouve à l'intérieur.

Ah, le lecteur de cartouches de jeu. Cela rappelle forcément des souvenirs de la bonne époque où il fallait souffler dans la cartouche.

Oh, tiens, la carte bouton sort !

Les boutons ABXY sont directement sur la carte, mais le stick C peut aller et venir à sa guise.

Ledit stick C ne bouge ni ne pousse rien en réalité, et semble donc être alimenté par magie.

Vous le poussez du doigt, et la 3DS le « sait » tout simplement. Nous supposons qu'il utilise en fait des jauges de contrainte pour détecter la force avec laquelle vous appuyez.

Une fois le lecteur de cartouches retiré, vous pouvez facilement retirer les boutons de la croix directionnelle.

(Secouez, secouez, secouez) Secouez vos boutons.

L'écran inférieur possède un large châssis noir, peut-être pour prévenir les pressions trop enthousiastes.

Ce châssis abrite également ce qui semble être l'antenne NFC pour les figurines Amiibo.

Toujours prêt à être à la mode, Nintendo a dépassé les cartes de réalité augmentée pour se lancer dans la poule aux œufs d'or de la collection interactive.

Décoller la vitre tactile inférieure de son adhésif peut sembler effrayant, mais ce n'est pas si terrible. Aucune chaleur n'est requise !

Le cache LCD en plastique est parcouru d'une grille de points très peu visible. Nous ne l'avons pas remarquée au début, et il est presque impossible de la prendre en photo, mais elle est bien là ! Promis !

Quatre vis cachées et des clips en plastique le long du périmètre détiennent le secret de son démontage.

Notre médiator est l'outil parfait pour séparer les deux moitiés du boîtier supérieur.

Vous voulez voir des photos de nos chats ? Non, je plaisante, ce n'est pas un portefeuille, c'est l'arrière de l'écran LCD. Voici nos chats.

C'est ici que l'on réalise que la 3DS XL est construite comme un téléphone à clapet géant.

Un côté de la charnière est maintenu par une goupille, et l'autre est creux pour laisser passer les nappes de l'écran complet, de l'audio, de la caméra et de l'antenne.

Une fois la goupille de charnière retirée, l'assemblage inférieur glisse hors de l'axe creux, et les nappes se logent dans une fente, prêtes à être séparées.

Retirons simplement la barre de caméra. Oh attendez.

Plusieurs nappes mènent sur le côté de l'écran complet. Nous parions qu'elles contrôlent la barrière de parallaxe, utilisée pour générer ce fantastique effet 3D sans lunettes.

Qu'est-ce qu'une barrière de parallaxe ? Imaginez placer une très petite palissade devant votre écran, de sorte que lorsque vous regardez l'affichage, chaque œil voit des pixels différents tout en regardant autour des lattes de la clôture.

Ensuite, avec une combinaison de la magie de la géométrie et du nouveau suivi de visage « 3D super stable », la 3DS sait quels pixels chaque œil peut voir, et dessine deux versions superposées de la même scène — une pour chaque œil. La combinaison de ces deux versions est assemblée dans votre cerveau pour former une superbe image 3D stéréoscopique.

Bonne nouvelle : l'écran complet est seulement légèrement collé au châssis, ce qui signifie que nous pouvons le décoller sans trop d'effort.

Mauvaise nouvelle : sa nappe, ainsi que deux autres, passent par la charnière et doivent être enroulées et extraites lors d'une manœuvre horrible, fastidieuse et risquée.

Mais ensuite, il est libéré !

Barre de caméra(s) avant et arrière ! Nintendo a combiné les trois caméras en une seule barre et une seule nappe.

La caméra frontale surveille chacun de vos mouvements, afin de vous offrir la meilleure 3D possible avec le moins de gigue possible.

Les deux caméras arrière suivent les cartes RA et prennent des photos avec une capture en basse lumière apparemment améliorée.

Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les composants ici. Il n'y a aucune inscription révélatrice sur les cartes de caméra ou les nappes, mis à part une vague étiquette de code QR qui indique "3600 4C11 03YG."

Indice de réparabilité de la Nintendo 3DS XL 2015 : 5 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)

La batterie est assez facile à changer : il suffit de dévisser deux vis et de retirer la coque arrière.

Les fixations sont principalement constituées de vis et de clips en plastique, plutôt que d'adhésif. De plus, aucun type de vis propriétaire n'est utilisé, seulement des vis cruciforme et JIS.

Les nappes de l'écran supérieur sont acheminées de telle sorte qu'il est assez frustrant de les retirer sans les déchirer, et tout aussi difficile de les reconnecter correctement lors du remontage de l'appareil.

Il y a énormément de petits composants à l'intérieur de la 3DS, ce qui peut potentiellement causer des problèmes si vous en perdez un lors d'une réparation.

La majorité des connecteurs sont des connecteurs ZIF, et il est difficile de s'assurer que chacun est correctement branché sans remonter l'ensemble et démarrer l'appareil.

La prise jack et le connecteur de charge sont soudés à la carte mère, ce qui signifie que vous devez sortir votre fer à souder si vous les cassez accidentellement.