Procédures générales de réparation d'ordinateur

Avec les outils à main et les utilitaires décrits dans les sections précédentes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre à niveau ou réparer un PC, à l'exception des nouveaux composants. Avant de commencer, prenez quelques minutes pour lire les sections suivantes, qui décrivent les procédures courantes et les connaissances générales nécessaires pour travailler sur des PC. Ces sections décrivent les tâches courantes liées au travail sur un PC : des choses comme ouvrir le boîtier, configurer des cavaliers, manipuler des câbles et ajouter ou retirer des cartes d'extension. Les instructions pour des tâches spécifiques comme le remplacement d'une carte mère, d'un lecteur optique ou d'une source d'alimentation interne sont données dans la section correspondante.

Les portefeuilles ne servent plus seulement à l'argent

La meilleure façon que nous ayons trouvée pour organiser et protéger les CD et DVD est de se débarrasser des boîtiers et de les stocker, ou mieux encore, d'en stocker des copies, dans l'un de ces portefeuilles à disques en vinyle ou Cordura avec fermeture éclair que vous pouvez acheter pour quelques dollars chez Wal-Mart ou Best Buy. Ces portefeuilles utilisent des pochettes en plastique ou en Tyvek pour protéger les disques, contiennent d'une demi-douzaine à plusieurs dizaines de disques, et facilitent la recherche de celui que vous voulez. Si le disque possède un numéro de série ou une clé d'activation sur le boîtier d'origine, assurez-vous de le noter sur le CD, en utilisant un marqueur permanent à pointe souple sur la face étiquette. C'est également une bonne idée de noter le numéro de série ou la clé d'initialisation (init) sur la pochette du disque ou sur une petite carte afin que le numéro soit accessible lorsque le disque est déjà dans le lecteur.

Nous stockons l'un de ces portefeuilles avec des disques essentiels (CD de distribution Windows et Linux, applications, divers diagnostics, etc.) et nous l'avons toujours à portée de main. Nous achetons également un portefeuille à disques pour chaque PC que nous achetons ou montons. Les nouveaux PC arrivent généralement avec plusieurs disques, tout comme les composants individuels. Stocker ces disques au même endroit, organisés par le système auquel ils appartiennent, rend la localisation de celui dont vous avez besoin beaucoup plus facile.

Bien que vous soyez impatient de vous mettre au travail et de réparer quelque chose, prendre le temps de bien se préparer avant de vous lancer porte ses fruits plus tard. Lorsque votre système rencontre des problèmes, faites ce qui suit avant d'ouvrir le boîtier :

Des choses bizarres peuvent arriver avec les câbles. Débranchez tous les câbles non essentiels, en ne laissant que la souris, le clavier et l'affichage branchés. Débranchez l'imprimante, le hub USB et tout autre périphérique connecté pour leur laisser une chance de se réinitialiser. Éteignez votre ordinateur, puis redémarrez-le. Si le problème a disparu, essayez de rebrancher les câbles un par un pour voir s'il revient.

Le vieil adage selon lequel "si tout ce que vous avez est un marteau, tout ressemble à un clou" n'est nulle part plus vrai qu'avec les réparations PC. Avant de supposer qu'il s'agit d'un problème matériel, assurez-vous que le problème n'est pas causé par une application, par Windows ou par un virus. Utilisez Knoppix et vos scanners de virus/logiciels malveillants avant de supposer que le matériel est en cause et de commencer à tout débrancher. Si le système démarre et exécute Knoppix avec succès, il est très peu probable que le matériel défectueux soit le problème.

La fiabilité de l'alimentation électrique varie selon l'endroit où vous vivez, le circuit individuel auquel vous êtes connecté, et même d'un moment à l'autre lorsque d'autres charges sur le circuit s'activent ou se désactivent. Les problèmes sporadiques tels que les redémarrages spontanés sont souvent causés par une alimentation de mauvaise qualité. Avant de commencer à démonter votre système, assurez-vous que le problème n'est pas causé par une mauvaise alimentation électrique. Au minimum, utilisez un parasurtenseur pour lisser l'alimentation entrante. Mieux encore, connectez le système à un onduleur (UPS - Alimentation sans coupure). Si vous n'avez pas d'onduleur, connectez le système à une prise électrique sur un circuit différent.

Les systèmes modernes, en particulier les modèles haute performance, chauffent beaucoup. Les problèmes sporadiques, ou ceux qui ne surviennent qu'après qu'un système a fonctionné pendant un certain temps, sont souvent causés par une chaleur excessive. La plupart des cartes mères modernes incluent des capteurs de température intégrés, généralement un intégré dans le support de processeur pour signaler la température du CPU et un ou plusieurs autres près de la mémoire, du chipset et d'autres composants critiques.

La plupart des fabricants de cartes mères fournissent des programmes utilitaires qui signalent et enregistrent les relevés de température, ainsi que d'autres informations critiques telles que les vitesses du CPU et des autres ventilateurs du système, les tensions sur des rails de tension spécifiques, etc. Si aucun utilitaire de ce type n'est disponible pour votre système d'exploitation, redémarrez simplement l'ordinateur, exécutez le programme de configuration du BIOS et naviguez dans les menus de configuration jusqu'à ce que vous trouviez l'option de surveillance matérielle (Hardware Monitoring) ou quelque chose de similaire. Parce que les capteurs intégrés de température, de tension et de vitesse de ventilateur signalent leurs relevés au BIOS, vous pouvez lire et enregistrer ces valeurs directement depuis l'écran de configuration du BIOS. Il est préférable de redémarrer et de prendre le relevé après que l'ordinateur a fonctionné pendant un certain temps, et de préférence juste après qu'il a manifesté les problèmes que vous essayez de résoudre.

Il est utile d'établir des valeurs de base pour les relevés de température, car les températures "normales" varient considérablement en fonction du type et de la vitesse du processeur, du type d'unité radiateur/ventilateur utilisée, du nombre et du type de ventilateurs de boîtier supplémentaires, de la température ambiante, du degré de charge du système, etc. Par exemple, un processeur qui tourne normalement au repos à 35 °C peut atteindre 60 °C ou plus lorsqu'il exécute un programme intensif pour le CPU. Les températures au repos et en charge sont toutes deux importantes. Une augmentation de la température au repos indique probablement un problème de refroidissement, comme des entrées d'air obstruées ou un ventilateur de CPU défaillant, tandis que des températures très élevées en charge peuvent entraîner des erreurs système, des ralentissements du processeur dus à une "limitation thermique" ou, dans le pire des cas, des dommages réels au processeur.

SURVEILLEZ VOTRE CARTE MÈRE

Pour protéger votre système contre les problèmes thermiques, nous recommandons d'installer et d'activer l'utilitaire de surveillance fourni avec la carte mère. La plupart de ces utilitaires vous permettent de définir des valeurs "seuil" définies par l'utilisateur qui produisent une alarme si la température devient trop élevée, si les tensions sont hors tolérance ou si les ventilateurs tournent trop lentement. La plupart de ces utilitaires peuvent également arrêter le système pour éviter tout dommage si les relevés dépassent les limites que vous avez définies. Pour déterminer la plage de réglages appropriée, reportez-vous à la documentation incluse avec votre système, votre carte mère ou votre processeur.

Les techniciens inexpérimentés se lancent à corps perdu sans réfléchir aux choses au préalable. Les plus expérimentés décident d'abord quelle est la cause la plus probable du problème, ce qui peut être fait pour le résoudre, dans quel ordre ils doivent aborder la réparation et ce dont ils auront besoin pour la terminer. Les étudiants en médecine ont un dicton : "lorsque vous entendez des sabots tonner, ne pensez pas aux zèbres". En d'autres termes, la plupart du temps, ce seront des chevaux, et vous pouvez perdre beaucoup de temps à chercher des zèbres inexistants. Déterminez les causes les plus probables du problème dans un ordre approximatif, décidez lesquelles sont faciles à vérifier, puis éliminez les plus faciles en premier. Dans l'ordre, vérifiez facile/probable, facile/improbable, difficile/probable et enfin difficile/improbable. Sinon, vous pourriez vous retrouver à démonter votre PC et à retirer la carte graphique avant de remarquer que quelqu'un a débranché l'écran.

Nous le répétons : avant de commencer à mettre à niveau ou à réparer un système, sauvegardez les données importantes sur son disque dur. Chaque fois que vous retirez le capot d'un PC, il existe un risque faible mais toujours présent que quelque chose qui fonctionnait ne fonctionne plus lorsque vous remontez le tout. L'un des fils dans un câble peut tenir à un cheveu, ou le disque dur peut être sur le point de tomber en panne. Le simple fait d'ouvrir le boîtier peut entraîner la défaillance irréversible d'un composant marginal. Donc, avant même de penser à faire de la chirurgie PC, assurez-vous que le disque dur est sauvegardé.

Cela peut sembler évident, mais vous devez débrancher tous les câbles externes avant de pouvoir déplacer le PC lui-même vers la salle d'opération. De nombreux PC sont sous des bureaux ou dans un endroit qui rend difficile la vision du panneau arrière. Si nécessaire, descendez au sol et rampez derrière le PC avec une lampe de poche pour vous assurer qu'il n'est pas encore attaché à quelque chose. Nous avons déjà traîné des modems, des claviers et des souris hors des bureaux parce que nous ne faisions pas attention, et nous sommes une fois passés à quelques centimètres de faire tomber un écran à 2 000 $ au sol. Vérifiez les câbles ou payez le prix fort.

Les écrans CRT ne sont pas seulement fragiles, ils peuvent causer de graves blessures si le tube implose. Les écrans LCD à écran plat ne sont pas dangereux à cet égard, mais il est facile de causer beaucoup de dégâts coûteux très rapidement si vous ne faites pas attention. Un écran posé sur le sol est un accident qui attend d'arriver. Si vous ne déplacez pas l'affichage vers la zone de travail, gardez-le sur le bureau, hors de portée. Si vous devez le poser sur le sol, tournez au moins l'écran vers le mur.

Vous pouvez éliminer la majeure partie du risque d'endommager les composants par l'électricité statique simplement en prenant l'habitude de toucher le châssis du boîtier ou la source d'alimentation interne pour vous mettre à la terre avant de toucher le processeur, les modules de mémoire ou d'autres composants sensibles à l'électricité statique. C'est également une bonne idée d'éviter les chaussures à semelles en caoutchouc et les vêtements synthétiques et de travailler dans une zone sans moquette.

MONSIEUR SÉCURITÉ

Si l'air est particulièrement sec, utilisez l'un de ces flacons pulvérisateurs que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de bricolage ou supermarché. Remplissez-le d'eau et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle ou d'adoucissant. Avant de commencer à travailler, brumisez généreusement la zone de travail, à la fois l'air et les surfaces. Le but n'est pas de mouiller quoi que ce soit. Juste l'humidité ajoutée suffit pour éliminer pratiquement toute électricité statique.

Cela semble stupide, mais il n'est pas toujours immédiatement évident de savoir comment retirer le capot du châssis. Nous avons travaillé sur des centaines de PC différents provenant de dizaines de fabricants au fil des ans, et nous sommes parfois encore bloqués. Les fabricants utilisent une variété infinie de méthodes diaboliques pour fixer le capot au châssis. Certaines étaient destinées à permettre un accès sans outil, d'autres pour empêcher les utilisateurs novices d'ouvrir le boîtier, et d'autres encore étaient apparemment conçues juste pour prouver qu'il y avait encore une autre façon de le faire.

Nous avons vu des monteurs novices lever les mains au ciel en désespoir de cause, se disant que s'ils ne pouvaient même pas ouvrir le boîtier, ils n'étaient pas destinés à devenir des techniciens PC. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il faut parfois juste un certain temps pour comprendre.

L'exemple le plus diabolique que nous ayons jamais rencontré était un boîtier mini-tour qui n'avait aucune vis visible, sauf celles qui fixaient la source d'alimentation interne. Le capot semblait homogène et monolithique. Le seul indice était un morceau de ruban adhésif argenté de deux pouces de long "garantie annulée si retiré" qui enveloppait le haut du capot sur un côté, indiquant clairement que le point de séparation était là. Nous avons tout essayé pour retirer ce capot. Nous avons tiré doucement sur l'avant du boîtier, pensant que peut-être il se détacherait et révélerait des vis en dessous. Nous avons appuyé doucement sur les panneaux latéraux, pensant qu'ils étaient peut-être fixés par un loquet à ressort ou un ajustement par friction. Rien n'a fonctionné.

Finalement, nous avons retourné la chose et examiné le fond. Le fond des boîtiers d'ordinateur est presque toujours en métal non fini, mais celui-ci était en matériau beige fini qui ressemblait exactement aux autres parties du capot. Cela semblait étrange, alors nous avons examiné de près les quatre pieds en caoutchouc. Ils avaient ce qui semblait être des inserts centraux, alors nous avons fait levier doucement sur l'un d'eux avec notre petit tournevis. Effectivement, il s'est détaché et a révélé une vis cachée à l'intérieur du pied en caoutchouc. Une fois que nous avons retiré ces quatre vis, le capot a glissé facilement, par le bas.

La morale est que ce qu'une personne peut assembler, une autre peut le démonter. Il faut parfois juste de la détermination, alors continuez d'essayer. Votre premier recours doit être le manuel ou, à défaut, le site Web du fabricant du système ou du boîtier. Heureusement, la plupart des boîtiers n'utilisent pas de méthodes aussi alambiquées, donc l'ouverture du boîtier est généralement simple.

Câbles bizarres

Plutôt que d'utiliser des broches et des trous, les connecteurs utilisés sur certains câbles (par exemple, les câbles téléphoniques modulaires et les câbles Ethernet 10/100/1000BaseT) utilisent d'autres méthodes pour établir la connexion. Le connecteur qui termine un câble peut s'accoupler avec un connecteur à l'extrémité d'un autre câble, ou il peut s'accoupler avec un connecteur qui est fixé en permanence à un appareil, comme un disque dur ou un circuit imprimé. Un tel connecteur fixé en permanence est appelé une prise, et peut être mâle ou femelle.

Lorsque vous ouvrez le capot d'un PC, la première chose que vous remarquerez est que les câbles sont partout. Ces câbles transportent l'alimentation et les signaux entre les différents sous-systèmes et composants du PC. S'assurer qu'ils sont acheminés et connectés correctement représente une part non négligeable du travail sur les PC.

Les câbles utilisés dans les PC se terminent par une variété de connecteurs. Par convention, chaque connecteur est considéré comme mâle ou femelle. De nombreux connecteurs mâles, également appelés fiches, ont des broches saillantes, chacune correspondant à un fil individuel dans le câble. Le connecteur femelle correspondant, également appelé prise, possède des trous qui correspondent aux broches sur le connecteur mâle d'accouplement. Les connecteurs mâle et femelle correspondants sont réunis pour former la connexion.

Certains câbles utilisent des fils non gainés reliés à un connecteur. Trois câbles de ce type sont courants dans les PC : ceux utilisés pour alimenter la carte mère et les lecteurs ; ceux qui connectent les voyants lumineux, les interrupteurs du panneau frontal et (parfois) les ports USB, FireWire et audio à la carte mère ; et ceux qui connectent la sortie audio d'un lecteur optique à une carte son ou à un connecteur audio de carte mère. Figure 2-5 montre le câble du voyant d'alimentation du panneau frontal déjà connecté à la carte mère, et la prise femelle du câble de l'interrupteur de réinitialisation du panneau frontal en cours de positionnement contre le connecteur mâle de broche de carte mère pour ce câble.

Figure 2-5 : Câbles non gainés typiques

Certains câbles PC contiennent de nombreux fils individuels emballés sous forme de nappe, ainsi appelée parce que les conducteurs isolés individuellement sont disposés côte à côte dans une matrice plate qui ressemble à un ruban. Les nappes offrent un moyen d'organiser les fils nécessaires pour connecter des appareils comme les lecteurs et les contrôleurs, dont les interfaces nécessitent de nombreux conducteurs. Les nappes sont principalement utilisées pour les signaux à basse tension, bien qu'elles soient également utilisées pour conduire l'alimentation basse tension/bas courant dans certaines applications. Les nappes ne sont normalement utilisées qu'à l'intérieur du boîtier, car leurs caractéristiques électriques les amènent à générer des émissions RF considérables, qui peuvent interférer avec les composants électroniques voisins.

Cheville carrée, trou rond

Les concepteurs de systèmes tentent d'éviter deux dangers potentiels concernant les câbles PC. Le plus important est d'empêcher de connecter un câble au mauvais appareil. Par exemple, connecter une alimentation de 12 volts à un appareil qui n'attend que 5 volts pourrait avoir un résultat catastrophique. Cet objectif est atteint en utilisant des connecteurs uniques qui empêchent physiquement le câble de se connecter à un appareil non conçu pour le recevoir. La deuxième erreur potentielle est de connecter un câble à l'envers ou à l'envers. La plupart des câbles PC empêchent cela en utilisant des connecteurs asymétriques qui ne s'adaptent physiquement que s'ils sont orientés correctement, un processus appelé détrompage.

Deux méthodes de détrompage sont couramment utilisées pour les câbles PC, soit individuellement, soit conjointement. La première utilise des connecteurs d'accouplement dont les corps ne se connectent que dans un seul sens, et est utilisée pour tous les câbles d'alimentation et certaines nappes. La seconde, utilisée par certaines nappes, bloque un ou plusieurs trous sur le connecteur femelle et omet la broche correspondante sur le connecteur mâle. Une telle nappe ne peut être installée que lorsqu'elle est orientée de sorte que les broches manquantes correspondent aux trous bloqués.

Les câbles PC idéaux utilisent des connecteurs détrompés sans ambiguïté. Vous ne pouvez pas connecter ces câbles au mauvais endroit car le connecteur ne s'adapte qu'à la bonne chose ; vous ne pouvez pas les connecter à l'envers, car le connecteur ne s'adapte que dans le bon sens. Heureusement, la plupart des câbles dangereux dans les PC (ceux qui pourraient endommager un composant ou le PC lui-même s'ils étaient mal connectés) sont de ce type. Les câbles d'alimentation pour les lecteurs de disque et les cartes mères ATX, par exemple, ne s'adaptent qu'aux appareils appropriés et ne peuvent pas être connectés à l'envers.

Certains câbles PC, en revanche, nécessitent une attention particulière. Leurs connecteurs peuvent physiquement s'adapter à un composant auquel ils ne sont pas destinés à se connecter, et/ou ils peuvent ne pas être détrompés, ce qui signifie que vous pouvez facilement les connecter à l'envers si vous ne faites pas attention. Connecter l'un de ces câbles de manière incorrecte n'endommagera généralement rien, mais le système peut ne pas fonctionner correctement non plus. Les câbles qui relient les interrupteurs du panneau frontal et les voyants lumineux à la carte mère sont de cette variété.

Figure 2-6 montre une nappe ATA de 40 fils connectée à l'interface ATA secondaire sur une carte mère ASUS K8N-E Deluxe. Les 40 fils individuels sont visibles sous forme de crêtes surélevées dans l'assemblage de la nappe. ASUS a prévu une languette d'extraction sur l'extrémité de la nappe côté carte mère pour faciliter le retrait, et a étiqueté la languette d'extraction pour recommander son utilisation avec les lecteurs optiques. (Les disques durs utilisent la version 80 fils du câble, montrée plus tard dans la Figure 2-7.)

Figure 2-6 : Une nappe ATA de 40 fils connectée à l'interface ATA secondaire de la carte mère

Toutes les nappes semblent similaires. Elles sont souvent gris clair, bien que certaines cartes mères plus récentes destinées aux joueurs et autres passionnés incluent des câbles noirs, d'une couleur primaire vive ou arc-en-ciel. Toutes utilisent une bande de couleur contrastante pour indiquer la broche 1 (rouge sur les câbles gris standard ; blanc sur le câble montré ici ; marron sur les câbles arc-en-ciel). Mais il existe les différences suivantes entre les nappes :

Deux pour un

À une exception près, le nombre de fils dans un câble correspond au nombre de broches sur le connecteur, ou presque. L'exception concerne les câbles de disque dur Ultra-ATA, qui utilisent des connecteurs à 40 broches avec des câbles à 80 fils. Les 40 fils "supplémentaires" sont des fils de terre qui sont placés entre les fils de signal pour réduire les interférences. Bien que les connecteurs physiques soient identiques, si vous connectez un disque dur Ultra-ATA avec un câble ATA à 40 fils, les performances seront nettement plus lentes que si vous utilisez le câble approprié à 80 fils.

Les connecteurs de nappe courants vont des connecteurs à 10 broches sur les câbles souvent utilisés pour étendre les ports série, USB, FireWire et audio du connecteur de broche de carte mère au panneau avant ou arrière, aux connecteurs de lecteur de disquette à 34 broches, aux connecteurs de lecteur ATA (IDE) à 40 broches, et aux connecteurs SCSI à 50, 68 et 80 broches.

Certaines nappes n'ont que deux connecteurs, un à chaque extrémité. Les câbles ATA, utilisés pour connecter les disques durs et les lecteurs optiques, ont trois connecteurs : un connecteur de carte mère à une extrémité, un connecteur pour le lecteur maître à l'autre extrémité et un connecteur pour le lecteur esclave au milieu (mais situé plus près du connecteur du lecteur maître). Les câbles SCSI, utilisés dans les serveurs et les stations de travail haut de gamme, peuvent avoir cinq connecteurs de lecteur ou plus.

Certains câbles de lecteur ATA, appelés câbles cable-select ou CS, coupent un conducteur entre les deux connecteurs d'appareil. C'est-à-dire que, alors que les 40 fils de signal se connectent au connecteur de lecteur au milieu du câble, seuls 39 de ces fils de signal sont acheminés vers le connecteur de lecteur à l'extrémité du câble. Ce conducteur manquant permet à la position de l'appareil sur le câble de déterminer si cet appareil fonctionne comme un maître ou un esclave, sans nécessiter de configuration de cavaliers.

PLAT CONTRE ROND

Les nappes dites "rondes" sont récemment devenues populaires, en particulier auprès des monteurs qui s'adressent aux joueurs et autres passionnés. Une nappe ronde est simplement un câble standard qui a été tranché longitudinalement en plus petits groupes de fils. Par exemple, une nappe IDE plate standard de 40 fils pourrait être tranchée en dix segments de 4 fils, qui sont ensuite liés avec des attaches de câble ou autrement sécurisés dans un emballage plus ou moins rond. L'avantage des nappes rondes est qu'elles réduisent l'encombrement à l'intérieur du boîtier et améliorent la circulation de l'air. L'inconvénient est que cela réduit l'intégrité du signal sur les fils individuels car les fils porteurs de signal sont placés plus près les uns des autres que prévu. Nous vous recommandons d'éviter les nappes rondes et de remplacer celles que vous trouvez dans vos systèmes par des nappes plates. Notez toutefois que certains câbles ronds, comme les câbles Serial ATA, sont conçus pour être ronds et n'ont pas besoin d'être remplacés.

Toutes les nappes utilisées dans les systèmes actuels et récents utilisent un connecteur de broche de carte mère similaire à ceux montrés dans les Figures 2-6 et 2-7. (Les systèmes très anciens, ceux de l'époque des lecteurs de disquette 5,25", utilisaient un autre type de connecteur appelé connecteur de bord de carte, mais ce connecteur n'a pas été utilisé dans les nouveaux systèmes depuis plus d'une décennie.) Les connecteurs de broche de carte mère sont utilisés sur les câbles pour les disques durs, les lecteurs optiques, les lecteurs de bande et les composants similaires, ainsi que pour connecter les ports de carte mère intégrés aux prises externes du panneau avant ou arrière.

Le connecteur de broche de carte mère femelle sur le câble a deux rangées parallèles de trous qui s'accouplent à un réseau correspondant de broches sur le connecteur mâle de la carte mère ou du périphérique. Sur tous les lecteurs et autres périphériques, sauf les moins chers, ces broches sont enfermées dans une prise en plastique conçue pour accepter le connecteur femelle. Sur les cartes mères et les cartes d'adaptation bon marché, le connecteur mâle peut n'être qu'un ensemble de broches nues. Même les cartes mères et les cartes d'adaptation de haute qualité utilisent souvent des broches nues pour les connecteurs secondaires (comme les ports USB ou les connecteurs de fonction).

Figure 2-7 montre un câble de disque dur Ultra-ATA (comparez le câble à 80 fils montré ici avec le câble à 40 fils montré dans l'image précédente) et deux interfaces ATA sur la carte mère. Ce câble utilise deux méthodes de détrompage. La languette surélevée visible en haut du connecteur de câble s'accouple à la fente visible sur le bord inférieur du carénage du connecteur de l'interface ATA primaire bleue sur la carte mère. Le trou bloqué dans la rangée inférieure de trous sur le connecteur de câble correspond à la broche manquante visible dans la rangée supérieure de broches sur le connecteur de la carte mère. Bien qu'il y ait 80 conducteurs, il n'y a toujours que 40 broches. Les câbles à 80 conducteurs ont un fil de terre qui passe entre chaque paire de fils de signal, ce qui réduit la diaphonie électrique, permettant ainsi des débits de données plus élevés avec une plus grande fiabilité.

Figure 2-7 : Un câble Ultra-ATA à 80 fils et deux interfaces de carte mère, montrant le détrompage

Notez également les dispositions de détrompage pour le connecteur ATA secondaire noir de la carte mère. Comme le connecteur primaire de la carte mère, le connecteur secondaire est détrompé par une broche manquante. Mais le connecteur secondaire manque de la fente présente dans le connecteur primaire de la carte mère, ce qui signifie que ce câble ne peut pas être inséré dans le connecteur secondaire. C'est fait exprès. Bien que le câble à 80 fils fonctionnerait correctement avec le connecteur secondaire, ASUS a choisi de détromper ce câble Ultra-ATA pour s'assurer qu'il ne peut être connecté qu'au connecteur d'interface ATA primaire de la carte mère, qui est généralement utilisé pour connecter un disque dur. Le connecteur ATA secondaire de la carte mère, qui est généralement utilisé pour connecter un lecteur optique, nécessite un câble qui n'a pas la languette de détrompage, comme celui montré dans la Figure 2-6.

Certains connecteurs de broche de carte mère, mâles et femelles, ne sont pas détrompés. D'autres utilisent un détrompage du corps du connecteur, un détrompage broche/trou, ou les deux. Cette diversité signifie qu'il est tout à fait possible de constater que vous ne pouvez pas utiliser un câble de broche de carte mère particulier pour l'usage prévu. Par exemple, nous avons une fois tenté d'utiliser le câble ATA fourni avec un lecteur pour connecter ce lecteur au connecteur de broche de carte mère ATA secondaire sur la carte mère. L'extrémité carte mère de ce câble était détrompée par un trou bloqué, mais le connecteur de broche de carte mère sur la carte mère avait toutes les broches présentes, ce qui empêchait le câble de se loger. Heureusement, le câble fourni avec la carte mère s'adaptait correctement aux connecteurs de la carte mère et du lecteur, nous permettant de terminer l'installation.

Si vous rencontrez un tel problème de détrompage, il existe quatre solutions possibles :

Les câbles IDE et autres câbles de broche de carte mère que la plupart des magasins d'informatique vendent utilisent des connecteurs qui n'utilisent ni détrompage du corps du connecteur ni détrompage broche/trou. Vous pouvez utiliser l'un de ces câbles de la taille appropriée pour connecter n'importe quel appareil, mais l'absence de tout détrompage signifie que vous devez être particulièrement prudent de ne pas le connecter à l'envers.

Si vous n'avez pas de câble non détrompé disponible, vous pourrez peut-être retirer le détrompeur du câble existant. La plupart des câbles détrompés utilisent un petit morceau de plastique pour bloquer l'un des trous. Vous pourrez peut-être utiliser une aiguille pour faire levier sur le bloc suffisamment pour pouvoir l'extraire avec vos pinces à bec effilé. Alternativement, essayez d'enfoncer une aiguille dans le bloc à un angle, puis pliez le dessus de l'aiguille et retirez à la fois l'aiguille pliée et le bloc avec vos pinces. Si le détrompeur est une partie solide et intégrale du câble (ce qui est rarement le cas), vous pourrez peut-être utiliser une aiguille chauffée pour faire fondre le détrompeur hors du trou suffisamment pour que la broche se loge.

Chauffez une aiguille avec une paire de pinces sur une flamme et insérez-la soigneusement à une profondeur de 3/8" (environ 1 cm) pour percer le connecteur gênant.

Parfois, vous n'avez pas le choix. Si les magasins sont fermés, que le seul câble dont vous disposez utilise un détrompage broche/trou avec un bloc solide que vous ne pouvez pas retirer, et que vous devez connecter ce câble à un connecteur de broche de carte mère qui a toutes les broches présentes, vous devez faire avec ce que vous avez. Vous pouvez utiliser des pinces coupantes diagonales pour couper la broche qui vous empêche de connecter le câble. Évidemment, c'est radical. Si vous coupez la mauvaise broche, vous détruirez la carte mère ou la carte d'extension, ou du moins rendrez cette interface inutilisable. Avant de couper, voyez si vous pouvez échanger les câbles à l'intérieur du PC pour trouver un câble non détrompé pour le connecteur problématique. Sinon, vous pouvez parfois plier la broche gênante légèrement assez pour permettre au connecteur femelle de se loger partiellement. Cela peut suffire pour une connexion temporaire jusqu'à ce que vous puissiez remplacer le câble. Si tout le reste échoue et que vous devez couper la broche, avant de le faire, alignez le connecteur femelle détrompé avec le réseau de broches et vérifiez exactement quelle broche doit être coupée. De plus, consultez le manuel pour une liste détaillée des affectations signal/broche sur cette interface. La broche que vous êtes sur le point de retirer devrait être étiquetée "No Connection" ou "N/C" dans cette liste. Utilisez ici la vieille maxime du charpentier : mesurez deux fois et coupez une fois.

Problèmes de connecteur et de détrompage mis à part, l'incident le plus courant avec les connecteurs de broche de carte mère survient lorsque vous installez le câble décalé d'une colonne ou d'une rangée. Les connecteurs mâles carénés utilisés sur la plupart des lecteurs rendent cela impossible, mais les connecteurs mâles utilisés sur certaines cartes mères bon marché sont une double rangée de broches non carénées, ce qui rend très facile l'installation du connecteur avec les broches et les trous désalignés. En travaillant dans un PC sombre, il est très facile de faire glisser un connecteur sur un ensemble de broches de carte mère et de se retrouver avec une paire de broches non connectées à une extrémité et une paire de trous non connectés à l'autre. Il est tout aussi facile de désaligner le connecteur dans l'autre sens, et de se retrouver avec une rangée entière de broches et de trous non connectés. L'un de nos critiques a fait cela et a grillé le disque dur d'un client. Si vous avez besoin de lunettes de lecture, ce n'est pas le moment de le découvrir à vos dépens.

Localisation de la broche 1

Si vous mettez à niveau votre système et qu'il ne démarre pas ou que le nouvel appareil ne fonctionne pas, il est fort probable que vous ayez connecté une nappe à l'envers. Cela ne peut pas arriver si tous les connecteurs et câbles sont détrompés, mais de nombreux systèmes ont au moins certains connecteurs non détrompés. La bonne nouvelle est que connecter des nappes à l'envers n'endommage presque jamais rien. Nous sommes tentés de dire "jamais" sans réserve, mais il y a une première fois à tout. Si votre système ne démarre pas après une mise à niveau, revenez en arrière et vérifiez les connexions de chaque câble. Mieux encore, vérifiez-les avant de redémarrer le système.

Pour éviter de connecter une nappe à l'envers, localisez la broche 1 sur chaque appareil, puis assurez-vous que la broche 1 sur un appareil se connecte à la broche 1 sur l'autre. Cette étape est parfois plus facile à dire qu'à faire. Presque toutes les nappes utilisent une bande colorée pour indiquer la broche 1, donc il y a peu de chance de confusion là-bas. Cependant, tous les appareils n'étiquettent pas la broche 1. Ceux qui le font utilisent généralement un chiffre 1 sérigraphié sur le circuit imprimé lui-même. Si la broche 1 n'est pas étiquetée numériquement, vous pouvez parfois déterminer laquelle est la broche 1 de l'une des manières suivantes :

• Au lieu d'un chiffre, certains fabricants impriment une petite flèche ou un triangle pour indiquer la broche 1.
• La disposition de certains circuits imprimés ne laisse aucun espace pour une étiquette près de la broche 1. Sur ces cartes, le fabricant peut plutôt numéroter la dernière broche. Par exemple, au lieu que la broche 1 soit étiquetée sur un connecteur ATA, la broche 40 peut être étiquetée de l'autre côté du connecteur.
• S'il n'y a aucune indication de la broche 1 sur le devant de la carte, retournez-la (c'est difficile pour une carte mère installée) et examinez le côté opposé. Certains fabricants utilisent des connexions de soudure rondes pour toutes les broches sauf la 1, et une connexion de soudure carrée pour la broche 1.
• Si tout le reste échoue, vous pouvez faire une supposition éclairée. De nombreux lecteurs de disque placent la broche 1 le plus près du connecteur d'alimentation. Sur une carte mère, la broche 1 est souvent celle la plus proche de la mémoire ou du processeur. Nous admettons librement que nous utilisons cette méthode à l'occasion pour éviter d'avoir à retirer un lecteur de disque ou une carte mère pour localiser la broche 1 avec certitude. Nous n'avons jamais endommagé un composant en utilisant cette méthode rapide et sale, mais nous ne l'utilisons que pour les lecteurs ATA, les connecteurs de port de panneau arrière et d'autres câbles qui ne transportent pas d'alimentation. N'essayez pas cela avec SCSI, en particulier SCSI différentiel.

Une fois que vous avez localisé une broche 1 non marquée ou clairement marquée, utilisez du vernis à ongles ou un autre moyen permanent pour la marquer afin de ne pas avoir à répéter le processus la prochaine fois. Le Wite-Out est très pratique pour cela. Faites une seule bande sur le connecteur de câble et la prise et vous aurez une confirmation visuelle qu'ils s'alignent correctement.

Pendant de nombreuses années, la plupart des PC n'utilisaient que les types de câbles que nous avons déjà décrits. En 2003, des cartes mères et des lecteurs ont commencé à être commercialisés en utilisant une nouvelle norme appelée Serial ATA (souvent abrégée S-ATA ou SATA). Par souci de clarté, les anciens lecteurs ATA sont maintenant parfois appelés Parallel ATA (P-ATA ou PATA), bien que le nom officiel de l'ancienne norme n'ait pas changé.

La différence évidente entre les appareils ATA et SATA est qu'ils utilisent des câbles et des connecteurs différents pour l'alimentation et les données. Plutôt que le large connecteur de données à 40 broches familier et le grand connecteur d'alimentation Molex à 4 broches utilisé par les appareils ATA (montrés dans la Figure 2-8), SATA utilise un connecteur de données mince et plat à 7 broches et un connecteur d'alimentation similaire à 15 broches (montré dans la Figure 2-9).

Figure 2-8 : Connecteur de données PATA (à gauche) et connecteur d'alimentation

Figure 2-9 : Connecteur d'alimentation SATA (à gauche) et connecteur de données

Tensions manquantes

Le câble d'alimentation SATA montré dans la Figure 2-9 fournit uniquement du +5V sur le fil rouge et du +12V sur le fil jaune, avec deux fils de terre noirs. Un connecteur d'alimentation SATA entièrement conforme ajoute un fil orange de +3,3V.

Peut-être par coïncidence, le connecteur d'alimentation SATA à 15 broches a exactement la même largeur que le connecteur d'alimentation PATA Molex à 4 broches, bien que le connecteur d'alimentation SATA soit considérablement plus mince. Avec 8 mm de largeur, le connecteur de données SATA à 7 broches est beaucoup plus étroit que le connecteur de données PATA à 40 broches. Cette largeur et cette épaisseur globales réduites ont fait du SATA un choix naturel pour les disques durs de portable 2,5", qui deviennent de plus en plus courants dans les systèmes de bureau également.

CONNECTEURS FRAGILES

Soyez très prudent lorsque vous installez ou retirez des câbles de données et d'alimentation SATA. La finesse des connecteurs SATA signifie qu'ils sont fragiles, bien que les connecteurs SATA récents semblent plus robustes que les premiers modèles. Ne tordez pas ou ne forcez pas le connecteur lorsque vous l'installez ou le retirez. Installez un connecteur en alignant le connecteur de câble avec le connecteur de l'appareil et en appuyant droit vers l'intérieur jusqu'à ce que le connecteur se loge. Retirez un connecteur en le tirant droit vers l'extérieur, sans exercer de force latérale dessus. Sinon, vous pourriez casser le connecteur.

Le nombre relativement important de broches dans le connecteur d'alimentation SATA répond à deux objectifs de conception SATA. Premièrement, des connecteurs supplémentaires sont nécessaires pour prendre en charge le branchement à chaud (installation ou retrait de lecteurs sans éteindre le système), ce qui fait partie de la norme SATA. Deuxièmement, les connecteurs d'alimentation SATA sont conçus pour fournir des tensions de +3,3V, +5V et +12V, plutôt que seulement le +5V et +12V fournis par le connecteur d'alimentation PATA. La tension inférieure de +3,3V est une disposition tournée vers l'avenir pour des lecteurs plus petits, plus silencieux et fonctionnant plus froidement qui seront introduits au cours des prochaines années.

Figure 2-10 : Un groupe de quatre connecteurs de données SATA sur une carte mère, montrant le détrompage en forme de L

Bien que tous les connecteurs d'alimentation PATA soient détrompés, on ne peut pas en dire autant des connecteurs de données PATA. L'un des objectifs de conception du SATA était d'utiliser un détrompage sans ambiguïté. SATA utilise des corps de contact en forme de L, comme le montre la Figure 2-10, qui empêchent un câble d'être installé à l'envers. (Bien qu'il n'y ait pas de broche 1 à craindre, vous pourriez trouver pratique d'utiliser un stylo Wite-Out pour étiqueter la position HAUT du câble SATA et du connecteur, ou de tracer une bande sur les deux.)

SATA diffère du PATA à deux autres égards. Premièrement, PATA permet de connecter deux appareils à chaque interface, l'un cavalieré comme maître et l'autre comme esclave. Une interface SATA ne prend en charge qu'un seul appareil, éliminant le besoin de configurer l'appareil comme maître ou esclave. En effet, tous les appareils SATA sont des appareils maîtres. Deuxièmement, PATA limite la longueur des câbles de données à 18" (45,7 cm), tandis que SATA permet des câbles de données allant jusqu'à 1 mètre (39,4"). La finesse et la longueur supplémentaire des câbles de données SATA rendent beaucoup plus facile l'acheminement et l'organisation des câbles dans le boîtier, en particulier dans un boîtier pleine tour, et contribue à une meilleure circulation de l'air.

Les cartes d'extension sont des circuits imprimés que vous installez dans un PC pour fournir des fonctions que la carte mère du PC elle-même ne fournit pas. Figure 2-11 montre une carte graphique et d'acquisition vidéo ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP, une carte d'extension typique.

Figure 2-11 : ATI All-In-Wonder 9800 Pro, une carte d'extension typique

Il y a des années, la plupart des PC avaient plusieurs cartes d'extension installées. Un PC typique de l'an 2000 aurait pu avoir une carte vidéo, une carte son, un adaptateur LAN, un modem interne et peut-être une carte de communication quelconque ou une carte hôte SCSI. Il n'était pas rare que les PC de l'époque aient tous leurs emplacements d'extension remplis.

Les choses sont différentes de nos jours. Presque toutes les cartes mères récentes incluent des adaptateurs audio et LAN intégrés. Beaucoup incluent une vidéo intégrée, et certaines incluent des fonctionnalités moins courantes telles que FireWire intégré, modems, cartes hôtes SCSI et d'autres appareils. Parce que tant de fonctionnalités sont régulièrement incorporées dans les cartes mères modernes, il n'est pas inhabituel qu'un PC relativement nouveau n'ait aucune carte d'extension installée du tout.

Néanmoins, l'installation d'une carte d'extension est un moyen facile et peu coûteux de mettre à niveau un système plus ancien. Vous pourriez, par exemple, installer une carte graphique AGP pour mettre à niveau la vidéo embarquée, une carte d'acquisition vidéo pour transformer votre PC en un enregistreur vidéo numérique, un contrôleur SATA pour ajouter la prise en charge des disques SATA, un adaptateur USB pour ajouter plus de ports USB 2.0, ou une carte 802.11g pour ajouter la mise en réseau sans fil.

Chaque carte d'extension se branche dans un emplacement d'extension situé sur la carte mère ou sur une carte de montage qui se fixe à la carte mère. Le panneau arrière du châssis du PC comprend une découpe pour chaque emplacement d'extension, ce qui permet un accès externe à la carte. Les découpes pour les emplacements d'extension vacants sont recouvertes par de minces caches métalliques caches d'emplacement qui sont fixés au châssis. Ces caches empêchent la poussière d'entrer par la découpe et préservent également le flux d'air de refroidissement fourni par le ventilateur de la source d'alimentation interne et tous les ventilateurs auxiliaires installés dans le système.

Ne laissez pas de trous dans votre boîtier

Les boîtiers bon marché ont parfois des caches d'emplacement qui doivent être tordus pour être retirés et sont détruits dans le processus. Si vous avez besoin de couvrir un emplacement ouvert dans un tel boîtier et que vous n'avez pas de cache d'emplacement de rechange, demandez à votre magasin d'informatique local, qui en a probablement une pile à l'arrière. Ou utilisez simplement du ruban adhésif pour couvrir l'espace. (Mettez-le à l'extérieur du boîtier, où il ne collera pas un emplacement que vous pourriez avoir besoin d'utiliser plus tard.) Si vous craignez les fuites RF, 3M fabrique des rubans métalliques qui sont conducteurs à travers l'adhésif, mais vous devriez les mettre à l'intérieur du boîtier, bien sûr, pour tirer parti de cela.

Pour installer une carte d'extension, retirez le cache d'emplacement, qui peut être fixé par une petite vis ou simplement estampé dans le métal environnant. Dans ce dernier cas, tordez soigneusement le cache d'emplacement à l'aide d'un tournevis ou de vos pinces à bec effilé. (Soyez prudent ! Les bords peuvent être très tranchants.) Si vous avez besoin de remplacer le cache d'emplacement plus tard, fixez-le au châssis à l'aide d'une petite vis qui s'adapte à une encoche dans la partie supérieure du cache d'emplacement. L'arrière de la carte d'extension forme un support qui ressemble à un cache d'emplacement et est fixé au châssis de la même manière. Selon l'objectif de la carte, ce support peut contenir des connecteurs qui vous permettent de connecter des câbles externes à la carte.

Il est fréquemment nécessaire d'installer et de retirer des cartes d'extension lorsque vous travaillez sur un PC. Même si vous ne travaillez pas sur une carte d'extension particulière, vous devez parfois la retirer pour permettre l'accès à la section du PC sur laquelle vous devez travailler. L'installation et le retrait des cartes d'extension peuvent être difficiles ou faciles, selon la qualité du boîtier, de la carte mère et de la carte d'extension elle-même. Les boîtiers, cartes mères et cartes d'extension de haute qualité sont construits selon des tolérances serrées, ce qui rend les cartes d'extension faciles à insérer et à retirer. Les boîtiers, cartes mères et cartes d'extension bon marché ont des tolérances si larges que vous devez parfois littéralement plier la tôle pour les forcer à s'adapter.

Les gens demandent souvent si cela a de l'importance quelle carte va dans quel emplacement. Au-delà de l'évidence (il existe différents types d'emplacements d'extension, et une carte ne peut être installée que dans un emplacement du même type), il y a quatre considérations qui déterminent la réponse à cette question :

Selon la taille de la carte et la conception de la carte mère et du boîtier, une carte donnée peut ne pas s'adapter physiquement à un emplacement particulier. Par exemple, la conception du boîtier peut empêcher un emplacement particulier d'accepter une carte pleine longueur. Si cela se produit, vous devrez peut-être jongler avec les cartes d'extension, en déplaçant une carte plus courte d'un emplacement pleine longueur vers un emplacement court, puis en utilisant l'emplacement pleine longueur libéré pour la nouvelle carte d'extension. De plus, même si une carte s'adapte physiquement à un emplacement particulier, un connecteur dépassant de cette carte peut interférer avec une autre carte, ou il peut ne pas y avoir assez d'espace pour y acheminer un câble.

Il existe plusieurs variables, notamment le type d'emplacement, le type de carte, le BIOS et le système d'exploitation, qui déterminent si une carte est sensible à la position.

Pour cette raison, bien que ce ne soit pas toujours possible, c'est une bonne pratique générale de réinstaller une carte dans le même emplacement que celui d'où vous l'avez retirée. Si vous installez la carte dans un emplacement différent, ne soyez pas surpris si Windows vous force à réinstaller les pilotes. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez même avoir le plaisir de repasser par l'Activation du produit.

Deux, c'est la foule

Plutôt que d'installer deux cartes d'extension dans des emplacements adjacents, essayez de les espacer autant que possible pour améliorer la circulation de l'air et le refroidissement et pour rendre tous les connecteurs ou cavaliers sur les cartes aussi accessibles que possible.

SUR LA MAIN D'EMPRISE

Bien que les conflits d'interruption soient rares avec les cartes mères PCI et les systèmes d'exploitation modernes, ils peuvent se produire. En particulier, les cartes mères PCI avec plus de quatre emplacements PCI partagent les interruptions entre les emplacements, donc l'installation de deux cartes PCI qui nécessitent la même ressource dans deux emplacements PCI qui partagent cette interruption peut provoquer un conflit. Si cela se produit, vous pouvez éliminer le conflit en déplaçant l'une des cartes d'extension en conflit vers un autre emplacement. Même dans un système avec tous les emplacements PCI occupés, nous avons fréquemment éliminé un conflit juste en échangeant les cartes. Consultez le manuel de votre carte mère pour plus de détails.

Bien que ce soit relativement rare de nos jours, certaines combinaisons de carte mère et de source d'alimentation interne peuvent fournir une alimentation adéquate pour les cartes d'extension gourmandes en énergie comme les modems internes uniquement si ces cartes sont installées dans les emplacements les plus proches de la source d'alimentation interne. C'était un problème courant il y a des années, lorsque les sources d'alimentation interne étaient moins robustes et que les cartes nécessitaient plus de puissance qu'elles ne le font maintenant, mais il est peu probable que vous rencontriez ce problème avec un équipement moderne. Une exception à cela est les cartes vidéo AGP. De nombreuses cartes mères récentes ne prennent en charge que les cartes vidéo AGP 2.0 1.5V et/ou les cartes vidéo AGP 3.0 0.8V, ce qui signifie que les anciennes cartes AGP 3.3V sont incompatibles avec cet emplacement.

Un autre problème beaucoup moins courant avec l'équipement récent est que certaines cartes d'extension génèrent suffisamment de RF pour interférer avec les cartes dans les emplacements adjacents. Il y a des années, les manuels de certaines cartes (notamment certains contrôleurs de disque, modems et adaptateurs réseau) décrivaient ce problème et suggéraient que leur carte soit installée le plus loin possible des autres cartes. Nous n'avons pas vu ce genre d'avertissement sur une nouvelle carte depuis des années, mais vous pourriez encore le rencontrer si votre système inclut des cartes plus anciennes.

Figure 2-12 : Cinq emplacements PCI blancs et un emplacement AGP marron foncé

Figure 2-13 : Deux emplacements PCI blancs, deux emplacements PCI Express X1, deux autres emplacements PCI blancs et un emplacement de carte vidéo PCI Express X16 noir

Figure 2-14 : Logez la carte d'extension en appuyant uniformément

Pour installer une carte d'extension, procédez comme suit :

1. Lisez les instructions fournies avec la carte. En particulier, lisez attentivement toutes les instructions concernant l'installation des pilotes logiciels pour la carte. Pour certaines cartes, vous devez installer le pilote avant d'installer la carte ; pour d'autres cartes, vous devez installer la carte d'abord, puis le pilote.
2. Retirez le capot du châssis et examinez la carte mère pour déterminer quels emplacements d'extension sont libres. Localisez un emplacement d'extension libre du type requis par la carte d'extension. Les PC récents peuvent avoir plusieurs types d'emplacements d'extension disponibles, y compris des emplacements d'extension polyvalents PCI 32 et 64 bits, un emplacement de carte vidéo AGP, un ou deux emplacements de carte vidéo PCI Express x16, et un ou plusieurs emplacements de fonction PCI Express x1. Si plus d'un emplacement du type approprié est libre, vous pouvez réduire la probabilité de problèmes liés à la chaleur en en choisissant un qui maintient un espacement entre les cartes d'extension plutôt qu'un qui regroupe les cartes. Figure 2-12 montre une disposition standard des emplacements pour une carte mère AGP, avec cinq emplacements PCI 32 bits blancs en haut à gauche et un emplacement AGP marron foncé en bas et à droite des emplacements PCI. Figure 2-13 montre une disposition standard des emplacements pour une carte mère PCI Express, avec, de gauche à droite, deux emplacements PCI 32 bits blancs ; deux emplacements PCI Express X1 courts et noirs ; deux autres emplacements PCI blancs ; et un long emplacement PCI Express X16 noir pour une carte vidéo.
3. Un trou d'accès pour chaque emplacement d'extension est présent à l'arrière du châssis. Pour les emplacements inoccupés, ce trou est bloqué par un mince cache d'emplacement métallique fixé par une vis qui se visse vers le bas dans le châssis. Déterminez quel cache d'emplacement correspond à l'emplacement que vous avez choisi. Cela peut ne pas être aussi facile qu'il y paraît. Certains types d'emplacements d'extension sont décalés, et le cache d'emplacement qui semble s'aligner avec cet emplacement peut ne pas être le bon. Vous pouvez vérifier quel cache d'emplacement correspond à un emplacement en alignant la carte d'extension elle-même avec l'emplacement et en voyant à quel cache d'emplacement le support de carte correspond.
4. Retirez la vis qui fixe le cache d'emplacement, faites glisser le cache d'emplacement et mettez-le de côté avec la vis.
5. Si un câble interne bloque l'accès à l'emplacement, écartez-le doucement ou débranchez-le temporairement, en notant les connexions appropriées afin de savoir où les rebrancher.
6. Guidez doucement la carte d'extension en position, mais ne la logez pas encore. Vérifiez visuellement que la languette au bas du support de la carte d'extension glissera dans l'espace correspondant du châssis et que la section du connecteur de bus de la carte d'extension s'aligne correctement avec l'emplacement d'extension. Avec un boîtier de haute qualité, tout devrait s'aligner correctement sans effort. Avec un boîtier bon marché, vous devrez peut-être utiliser des pinces pour plier légèrement le support de la carte pour faire en sorte que la carte, le châssis et l'emplacement s'alignent. Plutôt que de faire cela, nous préférons remplacer le boîtier.
7. Lorsque vous êtes sûr que tout est correctement aligné, placez vos pouces sur le bord supérieur de la carte, avec un pouce à chaque extrémité de l'emplacement d'extension sous la carte, et appuyez doucement droit vers le bas sur le dessus de la carte jusqu'à ce qu'elle se loge dans l'emplacement, comme le montre la Figure 2-14. Appliquez une pression centrée sur l'emplacement d'extension sous la carte, et évitez de tordre ou de forcer la carte. Certaines cartes se logent facilement avec peu de retour tactile. D'autres nécessitent beaucoup de pression et vous pouvez les sentir s'enclencher en place. Une fois que vous avez terminé cette étape, le support de la carte d'extension devrait s'aligner correctement avec le trou de vis dans le châssis.
8. Remplacez la vis qui fixe le support de la carte d'extension et remplacez tous les câbles que vous avez temporairement débranchés lors de l'installation de la carte. Connectez tous les câbles externes requis par la nouvelle carte (ne serrez pas encore les vis à oreilles) et donnez un coup d'œil rapide au système pour vous assurer que vous n'avez rien oublié.
9. Allumez le PC et vérifiez que la nouvelle carte est reconnue et qu'elle fonctionne comme prévu. Une fois que vous l'avez fait, éteignez le système, remplacez le capot et rebranchez tout. Stockez le cache d'emplacement inutilisé avec vos pièces de rechange.

Pour retirer une carte d'extension, procédez comme suit :

1. Retirez le capot du système et localisez la carte d'extension à retirer. Il est surprenant de voir à quel point il est facile de retirer la mauvaise carte si vous ne faites pas attention. Pas étonnant que les chirurgiens se trompent parfois.
2. Une fois que vous êtes sûr d'avoir localisé la bonne carte, débranchez tous les câbles externes qui y sont connectés. Si la carte a des câbles internes connectés, débranchez-les également. Vous devrez peut-être aussi débrancher ou réacheminer d'autres câbles non liés temporairement pour accéder à la carte. Si c'est le cas, étiquetez ceux que vous débranchez.
3. Retirez la vis qui fixe le support de carte, et mettez-la en sécurité.
4. Saisissez fermement la carte près des deux extrémités et tirez droit vers le haut avec une force modérée. Si la carte ne se libère pas, faites-la doucement basculer d'avant en arrière (parallèlement au connecteur d'emplacement) pour briser la connexion. Soyez prudent lorsque vous saisissez la carte. Certaines cartes ont des points de soudure tranchants qui peuvent vous couper gravement si vous ne prenez pas de précautions. S'il n'y a pas d'endroit sûr pour saisir la carte et que vous n'avez pas de paire de gants épais à portée de main, essayez d'utiliser du carton ondulé épais entre la carte et votre peau.
5. Si vous prévoyez de conserver la carte, placez-la dans un sac antistatique pour le stockage. C'est une bonne idée d'étiqueter le sac avec la date et la marque et le modèle de la carte pour référence future. Si vous avez un disque de pilote, jetez-le également dans le sac. Si vous n'installez pas de nouvelle carte d'extension dans l'emplacement libéré, installez un cache d'emplacement pour assurer une bonne circulation de l'air et remplacez la vis qui fixe le cache d'emplacement.

Danger, Will Robinson !

Vous pourriez un jour rencontrer une carte d'extension qui est logée si étroitement qu'elle semble être soudée à la carte mère. Lorsque cela se produit, il est tentant d'obtenir un certain effet de levier en appuyant vers le haut avec votre pouce sur un connecteur à l'arrière du support de carte. Ne le faites pas. Les bords du châssis contre lesquels le support se loge peuvent être tranchants comme des rasoirs, et vous pourriez vous couper gravement lorsque la carte cédera enfin. Au lieu de cela, bouclez deux morceaux de corde autour de la carte vers l'avant et l'arrière de l'emplacement lui-même, et utilisez-les pour "faire marcher" la carte hors de son emplacement, comme le montre la Figure 2-15. Vos lacets feront l'affaire si rien d'autre n'est à portée de main. Pour une carte qui est vraiment bien coincée, vous pourriez avoir besoin d'une deuxième paire de mains pour appliquer une pression vers le bas sur la carte mère elle-même pour l'empêcher de trop fléchir et potentiellement de se fissurer lorsque vous tirez la carte de l'emplacement.

Figure 2-15 : Barbara tire une carte d'extension récalcitrante de la manière sûre

Si vous retirez une carte vidéo AGP ou PCI Express, faites particulièrement attention. De nombreuses cartes mères incluent un mécanisme de rétention de carte vidéo, montré dans la Figure 2-16, qui verrouille physiquement la carte en place. Lorsque vous retirez une carte vidéo, relâchez le loquet et tirez doucement vers le haut sur la carte jusqu'à ce qu'elle se libère. Si vous tentez de la forcer, vous pourriez endommager la carte vidéo et/ou la carte mère.

Figure 2-16 : Le support de rétention AGP verrouille physiquement une carte AGP dans l'emplacement

Les cavaliers sont parfois utilisés pour configurer les options matérielles sur les PC et les périphériques. Les cavaliers vous permettent d'établir ou de rompre une connexion électrique unique, qui est utilisée pour configurer un aspect d'un composant. Les paramètres de cavalier ou d'interrupteur spécifient des choses telles que la vitesse du bus frontal (front-side bus) du processeur, si un lecteur PATA fonctionne comme un maître ou un esclave, si une fonction particulière sur une carte d'extension est activée ou désactivée, etc.

Les anciennes cartes mères et cartes d'extension peuvent utiliser des dizaines de cavaliers pour définir la plupart ou toutes les options de configuration. Les cartes mères récentes utilisent moins de cavaliers et utilisent plutôt le programme de configuration du BIOS pour configurer les composants. En fait, la plupart des cartes mères actuelles n'ont qu'un seul ou quelques cavaliers. Vous utilisez ces cavaliers lorsque vous installez la carte mère pour configurer des options statiques telles que la vitesse du processeur ou pour activer des actions peu fréquentes telles que la mise à jour du BIOS.

Plus proprement appelé bloc de cavalier, un cavalier est un petit bloc en plastique avec des contacts métalliques intégrés qui peuvent ponter deux broches pour former une connexion électrique. Lorsqu'un bloc de cavalier ponte deux broches, cette connexion est appelée activée, fermée, court-circuitée ou activée. Lorsque le bloc de cavalier est retiré, cette connexion est appelée désactivée, ouverte ou désactivée. Les broches elles-mêmes sont également appelées cavalier, généralement abrégé JPx, où x est un nombre qui identifie le cavalier.

Les cavaliers avec plus de deux broches peuvent être utilisés pour choisir parmi plus de deux états. Une disposition courante, montrée dans la Figure 2-17, est un cavalier qui contient une rangée de trois broches, numérotées 1, 2 et 3. Vous pouvez choisir parmi trois états en court-circuitant les broches 1 et 2, les broches 2 et 3, ou en retirant complètement le bloc de cavalier. Notez que vous ne pouvez pas cavaler les broches 1 et 3 car un cavalier ne peut être utilisé que pour fermer une paire de broches adjacente. Dans cet exemple, les cavaliers USBPW12 et USBPW34 vous permettent de définir la configuration Wake-on-USB pour les quatre ports USB numérotés de 1 à 4. Ces cavaliers sont montrés en court-circuitant les broches 1 et 2, ce qui configure la carte mère pour utiliser +5V pour Wake-on-USB. Si nous déplacions ces cavaliers vers la position 2-3, Wake-on-USB utiliserait +5Vsb.

Figure 2-17 : Deux cavaliers court-circuitant les broches 1-2 de blocs de cavalier à 3 broches

Vous pouvez souvent utiliser vos doigts pour installer et retirer des cavaliers isolés, mais les pinces à bec effilé sont généralement le meilleur outil. Cependant, les cavaliers sont parfois regroupés si étroitement que même les pinces à bec effilé peuvent être trop grandes pour saisir juste le cavalier sur lequel vous voulez travailler. Lorsque cela se produit, utilisez un hémostat ou des pinces hémostatiques (disponibles dans n'importe quelle pharmacie). Lorsque vous devez mettre un cavalier en position ouverte, ne retirez pas complètement le bloc de cavalier. Au lieu de cela, installez-le sur une seule broche. Cela laisse la connexion ouverte, mais garantit qu'un bloc de cavalier sera à portée de main si vous avez besoin de fermer cette connexion plus tard.

Les blocs de cavalier existent en au moins deux tailles qui ne sont pas interchangeables :

• Les blocs standard sont la taille la plus grande et la plus couramment utilisée, et sont souvent bleu foncé ou noirs. (Les cavaliers montrés dans la Figure 2-17 sont de taille standard.)
• Les mini blocs de cavalier sont utilisés sur certains lecteurs de disque et cartes qui utilisent des composants montés en surface, et sont souvent blancs ou bleu clair.

Les nouveaux composants sont toujours livrés avec suffisamment de blocs de cavalier pour les configurer. Si vous en retirez un lors de la configuration d'un appareil, fixez-le avec du ruban adhésif sur une zone plate pratique de l'appareil pour une utilisation future possible. C'est également une bonne idée d'en garder quelques-uns sous la main, juste au cas où vous auriez besoin de reconfigurer un composant dont quelqu'un a retiré tous les blocs de cavalier "supplémentaires". Chaque fois que vous jetez une carte ou un disque dur, retirez d'abord les blocs de cavalier et stockez-les dans votre tube de pièces. (Si vous n'avez pas de tube de pièces officiel, faites ce que nous faisons : utilisez un vieux flacon d'aspirine avec un couvercle à pression.)

Nous avions prévu d'écrire une section de synthèse ici pour décrire comment installer et configurer des lecteurs. Malheureusement, nous avons trouvé impossible de condenser ces informations au niveau d'une synthèse. Les procédures d'installation physique varient considérablement, et les procédures de configuration encore plus, selon de nombreux facteurs, notamment :

• Type de lecteur
• Taille physique du lecteur : à la fois la hauteur et la largeur, et (parfois) la profondeur
• Interne (disques durs) par rapport à accessible de l'extérieur (lecteurs de disquette, optiques et de bande)
• Dispositions de montage fournies par le boîtier particulier
• Interface de lecteur (ATA par rapport à Serial ATA)

Pour des informations spécifiques sur l'installation et la configuration de divers types de lecteurs, y compris des illustrations et des exemples, reportez-vous à la section qui couvre ce type d'appareil, qu'il s'agisse de Disques durs, Lecteurs optiques ou Périphériques de stockage externes.

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